立秋已至，尽管尚未迈出伏天的“控制”，国人蠢蠢欲动的味蕾早已按捺不住，开启贴秋膘模式，用花式吃肉向难熬的苦夏作别！

这期吃货必备书单，我们带您跟随中国历代top“美食博主”，开启一段秋日寻味之旅。

“老饕”一词的首创者，正是苏东坡。在《老饕赋》一文中，苏轼提笔写下“盖聚物之夭美，以养吾之老饕”，将自己戏称为古代传说中贪吃的野兽饕餮（tāo tiè），“吃货”的有文化版说法由此诞生。

作为“千古第一吃货”，苏东坡的“美食宇宙”可谓波澜壮阔：东坡肉、东坡鱼、东坡肘子、东坡豆腐、东坡春鸠脍……个顶个的都是厨神级硬菜！春日要食“香荠白鱼”“青蒿饼”，将鲜美的春天统统吞进肚子里；炎炎盛夏，一碗“槐叶冷淘”扫除了心头烦暑；餐后甜品则有“蜜煎樱桃”，即便被贬谪至荒蛮的岭南，也要道上一句“日啖荔枝三百颗”。

《苏东坡：不孤独的美食家》，出自B站高人气纪录片《历史那些事》的总编剧吉国瑞。书中沿着苏轼被贬之路，带我们从美食的视角，看这位“被赶出朝堂进厨房”的大文豪的跌宕人生。

告别了“晨起两碗肉”的东坡居士，再来共读这本备受清淡饮食爱好者垂青的《山家清供》。这本小书的作者是南宋年间的林洪，其在书中对一百余种食物，从原料选取、加工到烹饪，乃至风味独特之处都有详尽描述，细致程度足可作为复原大宋美食的参照。

林洪谈“吃”，每每由食物论及诗歌，由诗歌论及人的品格。读《山家清供》，不但可食之五味，亦能欣赏林洪扫雪烹茶、摘花入馔的雅致生活。

在美食界，与苏东坡不相上下的另一位重磅选手，当属袁枚。

袁枚，生于康熙五十五年（1716年），死于嘉庆三年（1798年），享年82岁，一生处在“康乾盛世”。与纪晓岚并称“南袁北纪”的他，虽身为君子却未远离庖厨，不仅喜欢吃，更把研究吃喝视为毕生志趣，每吃到佳品都会记录下来。集四十年之功，这位老饕留下了中国古代烹饪理论与实践的集大成之作——《随园食单》。

《随园食单》记载了乾隆时期流行于中国南北的三百余种菜肴点心，其中以江浙皖三地风味居多。在袁枚眼中，每一味食材都自有一套讲究：一盘菜，若用肉，不要超出8两；鲫鱼，要选扁身且带白色者，肉质更为鲜嫩松和，圆身黑背的鲫鱼刺多肉硬，堪称“地痞鱼”；鹿最佳的食用部位，只在尾上一道浆……此书妙在将平常的“吃”化作了一门大学问。

作为民国时期文学界的一杆如椽巨笔，鲁迅不但在自己的作品里写了不少好吃的，如《孔乙己》中的经典桥段“温一碗酒，来一碟茴香豆”，《阿Q正传》中半寸长的葱叶衬起的油煎大鱼头，还有《风波》中的蒸干菜、《在酒楼上》的油豆腐蘸辣酱……无不勾勒出老家绍兴的地道风味。

生活里的鲁迅，为了“吃”，简直可以用不顾形象来形容。牙齿不好的鲁迅嗜糖，创下了一天之内吃掉两斤柿霜糖的记录，甚至到了半夜偷摸起床，躲着妻子许广平将糖一扫而光，吃完还要为自己开脱“忽而又认为嘴上生疮的时候究竟不很多”。先生不但嗜糖，也嗜辣，曾把学校颁发给他的奖章卖掉，只为换串红辣椒。

《鲁迅的饭局》详述了鲁迅自1912年来到北京后，至1936年在上海去世的24年里，所参加的重要饭局，勾勒出鲁迅在文学史之外更为真实、立体、丰满的一面，并以鲁迅为原点，辐射同时期的文学大家及重要事件，身临其境地打造了一处民国生活现场。

若论能吃会吃、知味懂味的主儿，唐鲁孙是绕不开的一号人物。唐鲁孙出身晚清贵族，乃镶红旗下的八旗子弟，自己的两位姑祖母分别入宫做了光绪的珍妃、瑾妃。

唐鲁孙谈吃，论奇珍，端上桌的是同和堂的天梯鸭掌、宜兴的腻痴孵、烧黄香管；论烹饪功力，铜锅蛋、水晶肘、冰糖猪头，头头是道。河鲜冰碗、藤萝饼、白果羹、菊花锅子，不时不食谁又能比得过皇家气派？然而他的笔下，也有泡菜坛子、辣豆瓣酱、炒豆腐渣这等接地气的平民美食……不愧为“华人谈吃第一人”，实打实的中国饮食文化和掌故杂谈方面的传奇。

汪曾祺和梁实秋，这两位尝尽人生百味的作家，道得出生活的酸甜苦辣，写起美食也令人垂涎。

《人间滋味》是汪曾祺崇尚恬淡自然的精神境界的体现，无论是萝卜、鸭蛋，还是锅贴乌鱼、手把肉……在汪老的描述下，所有吃过的和没有吃过的食物，全都是人间至味。

有人曾问梁实秋在吃上有何研究，旷达幽默的梁老道：“只因我连续吃了80多年，没间断。”《雅舍谈吃》是收录梁实秋美食散文最全的一本，且看大师足慰平生的吃货哲学。

最后一位出场的，是凭借《舌尖上的中国》《风味人间》等美食纪录片爆火的导演陈晓卿。因对各种事物不加挑剔的热爱，且热衷搜寻平民美食，陈晓卿被身边的朋友戏称为“扫街嘴”。在靠纪录片出圈前，陈导早在近20年前就开始在报刊撰写美食文章，《至味在人间》便是这些文章的精选集。

书中收录了陈晓卿从各路“扫”来的吃食，有大隐于市的真味，也有散落江湖的佳肴，更有深藏在心的家乡饭菜……陈晓卿将自己对于食物的独家记忆蒸、炒、煎、炸，最终形成此书。

在同为美食家的菜澜的饮食价值体系中，有这样一句话很是出名：“世界上最极致的口味永远是妈妈的味道。”意思是说，幼年时母亲烹调带来的某种味觉习惯一旦形成，无论走到哪里也无法改变。

家乡的水土风物，在我们每个人的心中都埋下了一颗成为“老饕”的种子——它的生根和勃发，为我们带去了对味道孜孜不倦的追寻，最终让我们成为了“民以食为天”的中国人。

随着秋风渐起，味蕾重获新生。人们想要吃点好的补偿一下夏天的损失，方法就是“贴秋膘”：炖肉、烤肉、酱肉、红烧肉……各式各样的肉菜，吃得满嘴流油，谓之“以肉贴膘”。

南方的立秋食谱精致且讲究。大美食家苏轼的代表菜肴“东坡肉”自不必多说，苏州一带还流传着一道“鲈鱼脍”，将鲜活的鲈鱼肉片得极薄，辅以葱姜蒜韭，蘸料即食，颇有点日本鱼生的味道。传闻是西晋文学家张翰身在洛阳见秋风乍起，寄托思乡之情的吴中名菜。

金秋送爽，正值蟹肥膏满。江浙人的生醉蟹，当是要挑选秋季最肥美的河蟹或是海蟹，浸泡在盛满花雕料汁的缸中。经过腌渍，壳中的蟹黄呈现半凝固的状态，蜕变为诱人的金黄色，蟹肉更是被醉得莹亮清透。醇厚的黄酒掩去了生蟹的腥气，最大限度地激发出源自秋日江河的鲜美，不愧是上自北魏足有1500余年的传奇珍味。

北方立秋讲究食大肉，西安的水盆羊肉、东北的大棒骨、鲁式神仙鸭都不甘示弱，至于食而不腻、胶质丰富的酱肘子堪称秋膘中的“头牌”。

始创于清乾隆三年（1738年）的天福号，是一家具有283年历史的“中华老字号”，烹制的酱肘子曾是清宫御膳的必备佳肴，在京城享有“乾隆酱汁传百年，慈禧腰牌通天下”的美誉，如今仍是老北京人的秋日最爱。

贴秋膘不仅要大口吃肉，还要吃得有趣、吃得健康。江南一带盛行“啃秋”“咬秋”等习俗，吃些西瓜、秋桃等时令水果，寓意“啃下酷夏、迎接秋天”。

在东北，还有立秋吃饺子的习俗。人们争先恐后地抢着吃饺子，吃下抢到的饺子，意味着体格健壮，边吃边耍，因此又趣称为“抢秋膘”。山东莱西等地则讲究吃“渣”——一种豆末和青菜做成的小豆腐，十分适合肠胃道疾病高发的秋天。

吃，是写进中国人血脉里的天赋。开门七件事，柴米油盐酱醋茶，都离不开一个“吃”字。中国人谈吃，不仅是一日三餐为饱腹充饥，也不止于不时不食的道法自然。在中国人心中，“吃”早已被塑造为一种富有审美和情趣的文化体系，蕴含着人们对大千世界的理解和探索。

👉本期话题互动：你心中最能代表秋天的味道是？

编辑丨TT

协助整理丨李歆、蒸鱼

视觉设计丨着陆

封图丨图虫创意

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