以下所有卫浴产品的选择，都是基于我个人的需求和理解。不一定适应于每个人，另外链接只是为了举个例子，让大家看看这类产品长什么样，并不是种草……

智能马桶

很多人挑选智能马桶的时候，都是喜欢一看价格、二看有多少个功能。而上忽视了作为一个马桶本身最重要的特性：易洁性。所以如果马桶本身的冲水力不强、或者桶体釉面容易挂污，那么这个马桶哪怕有再多的功能、都可以放弃了。

关于冲水：

选择马桶经常能看到什么无水箱、有水箱之类的术语。其实这个水箱分为两类：一类是冲水水箱、类似于传统马桶后背上那个东西，这个是用来蓄水冲水的。另一类是冲水水箱，是用来储存洗屁屁的水的……选择马桶的时候，如果对高峰时段的水压不自信，或者不想小区管路检修那天啥也干不了，有冲水箱的机器会更方便。

拥有一个冲水水箱，可以让冲力不受水压变化的影响

另外冲水方式上，目前主流是虹吸和直冲两派，好多分析都会从节水、冲力等各方面对比二者，最后得出个什么情况用直冲、什么情况用虹吸的结论……但实际上设计合理的情况下两者都能做到节水型冲水将马桶冲干净，虹吸的优势在与相对噪音小，仅此而已。因为国标GB6952—2005对坐便器冲洗功能标定了13项检测，其中就有“最小固体球测试”、“球排放测试”、“颗粒排放测试”等对坐便器固体物排放功能进行检测（就是各家马桶宣传视频里面喜欢放的那个冲小球）……可以确定的说，你购买了一个通过国标测试的马桶（一般大厂正品都是通过测试的），排水管路没有作死搞花式位移的情况下，冲水能力都是没有问题的。

国标马桶冲水测试的惯用项目

除了冲水箱，有些叫做“储热式”的智能马桶还会配备一个温水桶用来存储温水。但是能考虑即热式的时候，应当首选即热式。

即热式的智能马桶节约了水箱空间和保温电费，储热式虽然出水量大，但是水箱里的水用完以后必须等新的热水加热完毕。

但是，“由于储热式长期将水温保持在30-40度的区间内，整个区间正好是军团菌容易繁殖的温度。”很多奸商以这个由头去忽悠消费者购买更高价的即热式产品，这是不对的，因为我们的市政自来水里面是加氯消毒的，军团菌很容易被水中的氯所消灭，因此新鲜的自来水中难以存活。

关于釉面：

高温烧制的卫生陶瓷釉面，表面玻化，吸水率极低，对抗挂污问题都不大。当然各家也都有一些经过改良的“王牌”釉面，比如toto的智洁釉、伊奈（高仪和美标共享）的水瓷、乐家的钛基釉等等…… 平心而论，普通卫生陶的釉面足够用（前提是它是个合格的卫生陶），各家的王牌釉面往往在表面光泽度和抗菌性上更好，但是一般只出现在中高端的产品线，整体的代价更高。

更好的釉面可以减少污渍沉积造成的陶瓷表面粗糙，减少挂污的“滚雪球”效应

不过即使没有使用高级釉面，只要是合格的卫生陶瓷配一把卫生间小喷枪，左到及时清洁也可以很愉快的使用。

目前来说，选择一台拥有冲水水箱的即热式马桶，是一种比较万金油的选择，预算比较足可以去追求更好的釉面。

花洒

花洒首选是恒温花洒。

现在网上有些言论说带有调温功能的即热式热水器（可以是烧电的或者烧气的）不能使用恒温花洒。甚至有些品牌的客服人员也会这么说。他们给出的理由是：恒温花洒的恒温是利用热敏元件驱动阀门，如果阀门不停的动态调整，会影响热水器的温度判断，让热水器无法出稳定的热水。

这个逻辑实际上只是很多人一厢情愿而已。热水器的调温功能实际大多数属于反馈控制，即通过测量热水出水口的水温，反馈到机器调节火力。

比如我使用的这款八喜ECO6燃气壁挂炉的生活热水部分就是典型的反馈控制

这个控制看似是闭环在了热水器里。但是从热水器到卫生间还是有着一截管路，然后淋浴头那里还要进行冷热混水，最终出水通过花洒喷头喷到人头上。以人为终端的话，整套调温系统中，水管就是缓冲温度的阻尼，而淋浴头的混水阀则引入一个扰动。（比如你洗澡的时候突然家里人用了别的冷水单元，可能是洗手池、可能是马桶、也可能是洗衣机进入了漂洗步骤、甚至是带自动上下水功能的拖地机回基站洗拖布+水箱换水。）所以在花洒端引入一个对冷热水平衡的补偿，是很有必要的。

常见的恒温花洒分为两个流派：石蜡派和SMA合金派。大部分的欧美花洒和国牌花洒，都是石蜡派的；而日系花洒基本属于SMA合金派（假日系和国内松下除外）

石蜡派依靠探针导热引起石蜡温包内的石蜡热胀冷缩驱动阀芯运动完成调温，而SMA记忆合金则是依靠温度记忆型的金属（SMA合金）直接热胀冷缩驱动阀芯。面对温度变化，SMA合金膨胀收缩的速度更快，调温灵敏度更好，另外由于没有密封结构和填充介质，其理论使用寿命也更长。

SMA记忆合金的自动调温的响应更快波动更小

海淘日本原装的SMA花洒，价格便宜。

但是日本花洒多数只有个小喷头，很多人觉得没有大顶喷霸气、爽。所以实在不行，买个国内版本的TOTO套装也是可以的，只是价格会比较高就是了。

浴室柜/台盆

下柜部分

下柜部分主要有三种、一种是原汁日式那种一体落地的，不过这种是针对日本的独立分离卫生间设计的，如果你家里没有独立的干区（干湿区之间有墙的那种，门也在干湿区之间），这种浴室柜肯定会吸潮悲剧。

全落地的柜子在很多中国家庭是“水土不服”的

还有一种是壁挂式的，这种浴室柜配合墙排水使用，可以减少卫生死角，但是如果家里不是下沉式卫生间直接下水管接入排水系统，而是隔层排水的卫生间，下水是埋墙以后改进改出接到原来下水管的，实际上不是很建议，基本堵在中间的直角弯，就需要砸瓷砖了……

另外，那种悬挂洗手池，也可以归入壁挂的行列，比如这个：

最后一种就是最为传统的有腿的浴室柜了。（包括半挂半支撑腿的）这种浴室柜除了打扫卫生费点事，其适配性和稳定性是极佳的。

立柱台盆也可归为第三类浴室柜。

如果按照台盆类型划分、则可以分为一体式台盆与组合式台盆。

组合式台盆常见于各种定制浴室柜，一般以一块石板作为台面。将专用的台盆以台上盆（分为完全台上和半埋）/台下盆的形式组装在浴室柜上。

值得一提的是，如果选择了台上盆，对应的龙头高度以及浴室柜高度都要进行想应的调整！

而一体式台盆多为陶瓷、人造石材或者高分子材料（日式浴室柜以及高铁上的洗手台都是这种）制作，整个盆是一体成型的……这种盆往往难以定制规格，但是由于其一体型设计，往往具备更好的防溅能力。

这里插播一个预告：我的浴室柜就是使用了上面这款SMC的一体台盆，辅以铝型材和骑马抽以及LSB板材制作的~目前还在制作中。

拼装铝型材，就是容易上瘾，Copy宅大佬诚不欺我！

上柜/镜子部分

上柜部分主要分为两种、一种是整体的镜柜、另一种是镜子+置物架的形式组合的。

整体镜柜比较井井有条，但是如果浴室柜台面没有置物能力，使用起来会比较难受。而镜子+置物架属于取用方便的类型，不过摆放过多物品会略显杂乱……

如果考虑镜柜，请务必使用两侧向中间叠起的型号（日式中常见的款式），可以全方位找到自己。

日式镜柜两个边镜向中间开启，可以全方位照亮

龙头

个人比较推荐购买原汁原味的日式龙头，不同于常见水龙头的角阀→连接管→龙头的链接方式，日系冷热水龙头（混水栓）会附送两个止逆阀，用来防止水压突变时的冷热水回流管路现象。其连接方式为止逆阀拧在角阀上，然后其余连接管都使用密封快插+卡簧的方式快速连接！不需要很多生料带，安装极为方便。

但是日式龙头多为双孔设计，不是很适配国内的洗手台。

而日式的单孔龙头价格太高了……

而德亚海淘高仪价格可能会不错，不过注意的是，不同于日本龙头的G螺纹4分口兼容国内角阀，德版的龙头安装角阀需要使用三分口的！

当然，国内龙头也有很多精工制作的优秀产品，不过高级货一般价格不菲，而且主打卖点的阀芯多为凯洛斯、索萨、赛道三家出品的。比较值得推荐的品牌有松霖、雅鼎、华艺等……

浴霸

我在这篇文章中已经针对浴霸安装风帽做出了论述。

国内的浴霸设计存在先天缺陷，似乎根本就不考虑安装防风帽的，在高层建筑会比较难受。

国内厂家的浴霸全是这种止逆阀在远端不装风帽的结构。

国内的浴霸品牌，至少我查阅了奥普、欧普、美的、易来（米家浴霸代工方）。安装方式都是如出一辙，直接将一个止逆阀怼在出墙洞上，然后连接软管，至于穿墙部分根本就没考虑过风帽这个东西。

松下是止逆阀在出风口接头上，穿墙使用风帽，属于专业通风设备的配置。

所以目前国内购买浴霸的最优解应该是松下。

另外浴霸不要放在洗浴区的正上方直接吹。小学自然课就告诉我们，水蒸发会吸收周围的热量，洗澡的时候身上是潮湿的，浴霸的暖风吹到身上，加速水分蒸发，带走了体表热量，会让人觉得非常不舒服。

这就是个典型的错误案例，然后这么做的家庭还不少。

地漏的选择与布置

对于不经常下水的地漏，建议不留地漏。因为翻版芯地漏下水快，防虫还行，防臭效果并不好，隔臭主要还是考水封，水封地漏如果不经常下水，水封蒸发掉就无法隔臭了。

地漏长时间不漏水，这里的水封就失效了，自然就开始反味了。

目前市面上出现了很多盖板可以镶嵌瓷砖的所谓“隐藏式”地漏，看起来非常的高端华丽……但是代价是清理更加麻烦外加下水流量损失。从实用性角度出发，还是更推荐竹排地漏。

隐藏地漏的评论区就能找到翻车现场。

另外关于地漏材质、铜镀铬地漏无疑价格更贵、分量更重、外表也更加华丽。不过要承担后期镀层脱落后的风险。所以从经济和实用性出发其实不锈钢是更好的选择。

规格参数