大家好，我是爱折腾的煮鸡蛋

这是和「值得买」官方合作的"老破小魔改日记"第74期。这一期不写小改造，分享一下面对突发情况，家庭电路的深夜抢修过程。

说出来你们可能不信，就在七月的一个深夜，我家配电箱里那个漏电保护开关跳闸了，我顺手一合，它当着我的面，喷火...

是真真切切的火。
火光从配电箱里喷出来的一瞬间，我脑子里只有一句话：老夫一生行善无数，没想到换来这最绚烂的焰火。...
下图是示意图，那个瞬间没有拍到。

后来查明原因后我才发现，这事儿有我一多半的责任。
它很早就有了苗头，只是我没当回事。

现在问题已经修复，电用得稳稳当当。我把这段经历和维修心得写下来，希望能给各位提个醒。

问题苗头：电热水器一启动，漏保就跳闸

其实这个毛病不是一天两天了。大约在故障发生前半个月，我家就开始每隔一段时间掉一次闸，频率大约半个月一次。

规律也很统一：都是电热水器启动的一瞬间，“啪”的一声就跳了。

我拿着万用表把家里线路查了一遍，没有短路。

合上闸又能正常用，插座、电器摸了个遍，没有任何漏电的迹象。这毛病就这么随机出现，不持续、不加剧，我也懒得深究。

当时我的想法也很典型：可能是偶发情况，可能是电网波动吧。

现在回想起来，这个判断差点坑死我。

不知道值友们家里有没有遇到过类似的情况：电器启动瞬间就跳闸，合上又能用，然后就没当回事。如果你家也有这种情况，我劝你千万不要学我。

跳闸这种事，偶尔一次叫偶发，一个月内多次出现，那就是漏保在给你报警。

深夜十点：一团火球，它彻底炸了

时间来到事发当晚，十点二十分。

那晚上我正坐在电脑前写稿，啪嗒一声响，屋里一片漆黑。熟悉的配方，熟悉的跳闸。我起身去配电箱，先闻了闻，没有明显糊味，又寻查了一下家里所有的电器，对着所有插座闻了一遍，判断应该还是“电压不稳”老毛病。用手机照明，合闸，继续干活。

然后我就听见了那一声，嘭！

特别响。配电箱里漏电保护器的位置，直接往外喷出一团火花，伴随着一股呛鼻的浓烟和糊味。

我浑身汗毛都立起来了。

冷静下来，我开始排查。检查了一遍室内的插座、插头，没有发热，没有烧蚀痕迹，排除短路。厨房的电器全部拔掉，排除设备故障。

那问题就只剩一个：漏电保护开关自己。

为了确认判断，我把楼道里的总电表开关也拉了下来，彻底断了电。
仔细观察配电箱内部，终于看清了端倪。

我忽然意识到我不是第一次遇到这种事，之前电动车充电桩频繁跳闸，也是同样的问题。

漏保的进线口，松了。

是那种肉眼可见的松。螺丝根本没压紧线头，线芯周围已经碳化变黑，铜线原本的紫红色光泽荡然无存，取而代之的是一层焦黑的氧化层。

那团火，就是线头长期接触不良、内阻过大、发热碳化到一定程度之后的爆发。

我摸了一下漏保外壳，虽然已经拉了闸，还是温温的。

原理分析：当初拧紧了，为什么会越用越松？

我就很好奇：当初拧紧的螺丝，怎么会自己松掉？

查了一圈，原来这里涉及一个物理现象：蠕变。

正常情况下，螺丝压紧铜线，接触电阻很小，电流通过时发热量很低，工作起来相安无事。但如果接线的人手艺不够精湛，压线没压到位，实际接触面只有零星几个点，接触电阻就会变大。

有了电阻，通电就会发热。铜线受热要膨胀，膨胀了，原本的压紧力就会变小。压紧力变小，接触电阻进一步变大，发热更严重。

这是个正反馈的死循环，最终结果就是：线头慢慢松动、打火、碳化。

还有一个原因是热胀冷缩。家里天天用热水器，一天冷一天热，线头每天都在微小的伸缩之间反复折腾，时间一长，松动就成为必然。

所以郑重提醒各位值友：家里的配电箱，每隔一两年就把所有开关的接线螺丝重新检查一遍，该拧紧的拧紧。这不是闲得没事干，这是花一两分钟就能避免安全隐患的保险动作。

果断决定：京东下单，拉闸睡觉

确定问题之后，我的心情反而踏实了。
症结找到了，剩下的就是换。

但问题来了。当时已经是后半夜，家附近五公里的五金店就那么几家，这个点早关门了。冰箱里还堆着一堆存货，按冰箱断电的保温能力，撑大半天应该没问题。

还有一个方案是冒险给厨房单独通电，连夜等到天亮买开关。但转念一想，屋里乌漆墨黑的，操作不安全，还是等早上彻底解决吧。

现在需要做的就是：断电、京东下单、睡觉。

剩下的事，明早再说。

决定不冒险之后，我开始盘算该买个什么规格的漏保。这事情不能拍脑袋，得算一笔账。

我家的电器其实真不少：

中央空调算上内外机，最大输入功率差不多6kW；
储热电热水器加热的时候稳定在3kW左右；
再算上烤箱、微波炉、洗碗机、洗衣机、电饭锅、电视、台式电脑。

这些电器的峰值功率全加起来，能凑到15kW以上。

但全屋电器同时拉满的情况几乎不存在。中央空调是变频的，温度到了就降频；烤箱和微波炉是间歇工作的，加热管轮流值班；洗衣机也不是全程满负荷跑。

按实际生活场景来估，家里真正可能出现的最大工况，大概是做饭加洗澡同时来。这时候掐指一算，总功率大约12kW出头，除以220V电压，对应电流在54A左右。

答案也就出来了：63A的漏保。比实际最大工况高出差不多20%的余量，不会紧巴巴，也不会大得离谱。而且63A本来就是家用配电箱里非常常见的规格，兼容性好，以后添置新电器也还有余量。

于是当晚在德力西京东自营旗舰店下了一单，2P 63A。京东物流是真的给力，第二天早上九点多，快递员就把漏保放到了代收点。

这个配送速度，真的媲美自己开车去五金店买了。

动手更换：拆旧装新，按部就班安全操作

拿到货第一件事不是急着拆，而是再次确认楼道里的总电表开关是拉下来的。

这里我强调一下顺序：先断电，再验电，最后才动手。

我用的是一根电笔测了一下漏保进线口，确认无电之后才正式开工。

家用空开是卡装在DIN35导轨上：上端是固定挂钩，下端是弹性释放卡扣（一般蓝色/黑色小拨扣）。

拆旧漏保，一把一字螺丝刀就够了。先把底板卡扣往下按，同时往外拉，旧漏保就整个卸下来了。然后松开进线和出线的线头，把旧开关彻底拿下来。

旧的漏保我拍了一张特写，能明显看到进线口的塑料外壳已经烧黄发黑了，用手摸上去有点发脆，感觉再晚几天换，它自己就要烧穿了。

装新漏保之前，还有一步不能省的工序：把旧线头打磨一遍，或者剪断重新剥线。原来的线头已经被氧化发黑，直接接上去，接触电阻依然偏大，新开关照样会被拖出毛病。打磨到铜线露出紫红色光泽之后，重新插进新漏保的接线孔，然后上螺丝。

小技巧：压线的时候，螺丝拧到拧不动的那个临界点就够了，然后用力拽一下，拽不出来才算合格。别拧滑丝了，那样很麻烦。

新漏保装回导轨，上部卡到位，下半部按下去，再检查一遍。然后深呼吸，合闸。

啪嗒一声，配电箱里安静的像什么也没发生过。一切正常，厨房的灯亮了，冰箱开始嗡嗡运转，电热水器也顺利启动，没有再跳。

至此，这场持续了大半天的维修正式画上句号。

写在最后：我再啰嗦两句

现在已经过去两个月了，用电一直平平稳稳，再也没有出现过跳闸的毛病。

最后总结一下心得：

跳闸这事，第一次出现时可能是偶然，但一个月内反复出现，一定要重视起来，彻底排查。漏保不会无缘无故跳闸，它跟烟雾报警器一样，响了就是在告诉你：有事。
家里备点常用工具，两只螺丝刀、一个验电笔，加起来不贵，但关键时刻能顶大用。
每年定期打开配电箱，把接线螺丝挨个检查一遍，两分钟的事，能避免大量折腾。
严禁带电操作。这不仅事关人身安全，也有可能直接烧掉整屋电器。

感谢大家看完，有任何问题欢迎评论区交流。

以上为本人个人经验分享，不构成专业电工操作指导。动手能力强的可以尝试，心里没底的朋友，还是请专业电工上门吧，这钱，花得值。

下期预告：我想写一写家里柜门合页的更换与调整，敬请期待。

规格参数