前言

今年双十一，真的是历史买的东西最少的一年，毕竟现在食材都自己有渠道拿到更好的，除了吃之外，其他的好像还真没什么需求。

但今年有一项支出，居然占了我双十一所有支出的差不多70%，那就是空气净化设备。

这里包括了给日本转运过来的那台夏普净化器和大妈送的新风机更换滤网，以及又买了一台新的小净化器。

今天就聊聊空气净化器，以及蹭下双十一晒单的话题回个血。

一、空气净化的原理及分类

接触和研究空气净化设备，是从很多年前老婆怀孕时候开始，那时候其实可选的品牌很少很少，而且国内销售的喊得出名字的品牌，都不便宜，动不动就是三四千一台。

作为一个有“知其然必须知其所以然”强迫症患者，在准备花这么多钱之前，我必然是要先研究下空气净化设备的原理的。

首先，抛开心新风设备不说，空气净化器按净化原理进行分类有两种：

第一种——过滤吸附型。这就是我们最常接触到的空气净化器类型，主要是利用风机抽取空气，并在风道上设置多孔性过滤材料滤网，例如我们常说的HEPA高密度空气滤网，来过滤吸附空气中的悬浮颗粒，进而排出净化的空气。

第二种——静电集尘型。还记得高中的橡胶棒吸附碎纸的实验不？没错，静电是可以吸附小颗粒物质的，而静电型的净化器，原理就是利用静电使空气中污染物带电，然后用集尘装置捕集吸附了带电粒子的空气尘埃，达到净化空气目的，缺点是需要频繁清理集尘盒。

你会觉得其实你接触的都是第一种对不对？其实不是，很多时候你用的是复合式的。纯静电型空气净化器，一般是有电离器，例如通过负极使得空气尘埃带电，再通过正极收集尘埃。但现在有很多吸尘器，则只有一个负极（离子发射器）来让空气尘埃带电，再通过滤网来过滤空气，这种也称为开放式的静电型净化器，但还是物理吸附的滤网起最主要作用。我们市面上见到的布鲁雅尔负离子、松下nanoe纳米水离子、夏普的叫“净离子群”、大金流光能这些眼花缭乱的叫法……其实基本都是这一原理。

那么到底要不要选负离子功能呢？则要具体分析了。

当年在网上查评测的时候，就有人提到某些品牌的净化器能会闻到臭氧的味道，后来研究才发现，这跟负离子发生器的原理有一定关系。

部分负离子发生器，使用的是金属钢针、普通碳纤维等电阻较大的材质，需要较强的电流才能发射负离子，加上使用单极电子喷射技术或双极电晕放电技术，就容易产生臭氧、氮氧化物等衍生污染物。

而如果是使用纳子富勒烯作为放电电极，这种接近超导的材料电阻几乎为0，则只需要微小的电流就可以输出放大剂量、高纯度的负氧离子，也不会有臭氧等衍生污染物。

所以，如果你看到有负离子功能，就要看看具体有没有材质说明，如果没有写明原理和发射器材质，个人建议还不如单纯买个物理过滤吸附式的净化器就好了，毕竟最终的净化靠的还是滤芯。

二、过滤吸附型空气净化器的主要参数

接下来，我们聚焦到过滤吸附型空气净化器上，当你选购一款空气净化器时，你应该看什么？

1.净化效率——CADR值

过滤吸附型空气净化器主要是依靠风机抽动空气，并在风道上设置过滤网来过滤空气，那么到底效率如何？主要看的指标就是CADR值。

CADR全称为Clean Air DeliveryRate,中文名洁净空气输出比率，指的是单位时间里能净化多少体积的空气，是美国家电制造商协会（AHAM）按照严格的测试标准进行测试得出的空气净化器输出洁净空气的比率，单位是m³/h。

CADR数值越高，则表示净化器的净化效能越高。

那是不是越大越好？并不是，要看你具体放哪，空间大小。

国际标准里一般认为循环5次能把空气净化干净的净化器是达到较高水平的，以这个标准来算的话，室内面积×层高×5次=需要的CADR数值。例如卧室20平，层高2.8米，那么需要净化器有20㎡*5*2.5m=250m³/h。

简单换算的话，你也可以把CADR数值乘以一个大概0.08-0.1左右就行。

那为什么说CADR值不是越大越好？因为CADR值大必然伴随着大风量带来的噪音、能耗和滤网寿命问题，例如你的使用场景是小书房，那安安静静的小CADR机型就可以完成任务了，没必要搞个超大CADR机型，不然机器占地方声音也大。

2.噪音

首先，我们是在同等CADR值下来比较噪音，否则拿200CADR去和800CADR最强档比，就没有可比性了。

大部分情况下我们净化器都是会常开或者至少是几个小时内连续开着，不管是睡眠、看书还是看电视，我们都会有一个基本要求——净化器不能太吵。

这个一般会在宣传图里写，但很多时候写的是一定条件下的实验数据，很多时候与真实使用还是有偏差的，所以还不如多关注下评论区的真实声音。

3.滤网等级与寿命

前面我们说到了，物理过滤主流的是靠HEPA滤网过滤空气，但所以与其说是过滤，不如说是吸附。因为HEPA滤网的基础是0.5到5微米厚的互相交叉的纤维，纤维之间的距离大概有5到50微米，远比空气颗粒物的大小（0.01-0.3微米）大得多，虽然颗粒物会伴随着空气从纤维间隙里穿过，但因为HEPA滤网里的纤维层层叠叠，当颗粒物撞到某一根纤维上时，纤维与微尘之间的分子间范德华力已经足以克服气流的影响，将两者“粘附”在一起，再也逃离不开。

而也正是这种作用，HEPA滤网里纤维的层叠密度，就会决定一个滤网的过滤能力，那如何判断这种能力呢？一样有标准，H11级HEPA滤网的PM2.5去除率为95%以上，H12级 99.5%， H13级 99.95%。

但因为等级越高，纤维越密，风阻也越大，加上空气是循环过滤的，所以也不需要盲目追求等级，尤其不要随便给原来只能用H11的机器，换上H13的滤网，很有可能风机根本拖不动。

除了等级之外，一般而言，滤网的展开面积越大，能够处理的累积污染物也越多，换言之也就是寿命越长。关于这一点也有相关指标，也就是CCM值，细分下来还分为固态CCM和气态CCM，前者主要针对PM2.5这样的固态污染物，后者主要针对甲醛这样的气态污染物。

那怎么看呢？

固态CCM等级用P表示，从P1-P4共四级，累积的污染物处理总量对应如下：

P1：3000-5000mg；P2：5000-8000mg；P3：8000-12000mg；P4:12000mg以上。

气态CCM等级用F表示，从F1-F4共四级，累积的污染物处理总量对应如下：

F1：300-600mg；F2：600-1000mg；F3：1000-1500mg；F4：1500mg以上。

如果详情没标注，询问客服问下便知道了。

4.滤网功能

现在的滤网往往也不再是单纯的HEPA纤维布，往往会在滤芯里叠加其他功能，最常见的就是加活性炭。

而活性炭的加法也分两种，一种是纤维布里直接夹碳，把活性炭打碎并做到HEPA滤网里，如果有提及“复合型滤网”，一般就是这种夹炭布。这种夹炭布的优点是分布广而均匀，几乎覆盖了滤网的各个角落，所以气态的CADR值表现会比较好，但缺点是活性炭总体数量少，所以气态CCM等级会低一些。

另一种就是活性炭颗粒，一般是加在滤网前或者后，含炭量要比夹炭布更高，所以可以吸附的气态污染物也更高，也就是气态CCM等级高一些。但分布就不如打碎的方式均匀，所以气态CADR要低一些。

5.附加功能

最后，就是一些附加的功能了。

我觉得比较有用的功能就两个，一个是加湿，一个是消毒。

加湿的功能并不常见，目前用的日本来的夏普有这个功能，像我这种经常因为喉咙干而引发咽炎的人，我觉得这个功能还是挺有用的。

但加湿的净化器有一个问题，就是要经常清理和更换滤芯，否则很容易积压灰尘，加上潮湿的内部环境，就会有可能发霉。而为了抑制这种情况，夏普加了银离子器，这里我就不再展开具体原理了，但只说一点，银离子器也是会消耗的，需要定期更换，不然就会发霉。

而另一个功能是消毒，常见的原理是用紫外线。

很多人一听紫外线就吓到了，觉得会产生臭氧，但其实，并不是所有紫外线灯都会产生臭氧的。

紫外线泛指波长为10～400纳米（nm）的光线，其中按波长可以细分为UVA（紫外线A，波长320～400纳米，长波）、UVB（波长280～320纳米，中波）、UVC（波长100～280纳米，短波）3种。

而因为波长 200nm 以下的短波长紫外线能分解氧分子，生成臭氧，所以，如果波长落在200nm以上的UVC灯，则不会有臭氧问题。因此，根据场景的需要，UVC紫外线灯就又会根据是否生成臭氧，分成高臭氧、低臭氧、无臭氧等多种。

而为什么需要消毒，是因为本身滤网就是一块纤维布，在风道内部本身也会有颗粒物和细菌，尤其是南方天气潮湿的话，滤网本身就会细菌滋长，甚至有难闻的味道。有一段时间因为我买不到夏普的可替代滤网，而夏普日本那台机器又带加湿，时间用久了就根本不敢开，一开就有一股难闻的味道。

而这也是为什么我又买了一台带杀菌功能的净化器的原因。

三、开箱晒物

不好意思，讲了3000字才开始开箱，是因为我还是不太喜欢单独只写一个开箱晒物，我还是觉得跟大家分享一下选购的思路会更有用一些。

看完前面的第二节，你也大概知道了，净化器的东西，品牌更多就是模具和交互设计的事情，实际上原理都是大同小异，而且有很多是有标准化参数可以比对的，所以选净化器，我第一看参数（也就是前面讲到的那一堆），第二就是看眼缘（也就是模具好不好看），第三看价格。包括净水器我也是基本这样看的。而我比较烦的就是一些品牌动不动搞个品牌溢价四五千卖个很普通的净化器，跟别人家1000+的没差多少，这就实在有点不像话了。

这一次我主要是想买一个书房的净化器设备，几个主要诉求是：不要带加湿，小体积，低噪音，带消毒，最好带一点除甲醛的功能。

不要带加湿很好理解，书房嘛，那么湿那些书都要GG。小体积是因为书房不大，不需要一个特别大的巨无霸净化器，够用就行，安静是必须的，不然呼呼呼的还怎么办公。书房因为书多，堆积的东西也多，所以我希望有消毒功能，另外有时候会新购书柜，所以最好有一点带甲醛的功能。

说实话，带紫外线消毒这一项，就已经pass了很多牌子了。最后是因为在京东的推荐栏位看到有推这台机器，但京东标价是1899，所以去了天猫下单（虽然后来京东降价更多，亏了一个亿！），就买了这台soleusair。

这台机器主要也是满足了我的基本诉求，价格合适，大小合适，性能也合适，夹炭布的H13级滤网，看了下固态CADR是260m³/h，气态的CADR是100m³/h，应对一个小小的书房绰绰有余。而累积处理能力上，颗粒物CCM是P3级，甲醛CCM是F2级，对于一个比较小的净化器来说也算是很好了。而消毒紫外线方面，另外UVC灯的波长是在370-375nm之间，所以也不会有臭氧问题。

而我唯一担心的就是噪音，这个官方说的数据我是不信的，但我觉得这么小估计也不会吵，可以搏一搏，反正我也有测试噪音的东西，到手了可以试试。

机器到手就是一个很朴素的箱子。

里面套着的小箱子也没写什么。

有一面倒是把获得的各种设计奖项写上来了，间接地表达了一下“我很好看”。

这是机器配的保修卡和说明书，这倒是要好好保存一下，因为这机器三年内包换。

这个是机器真身，纯白机身带点磨砂质感，顶部是操作面板也是金属磨砂质感的。

操作倒是挺简单，无非就是开关、定时、睡眠/消毒，风量和自动按钮，但我是不太明白为啥要把睡眠和消毒两个按钮合一起，本来也没什么相关。这一点的交互我还去翻了翻说明书才知道操作，如果分开两个按钮的话其实更合理，交互更直观。

开关开启后，周围就会指示灯亮起，其实是一个空气质量的指示灯，红、橙、黄、蓝四种颜色分别代表了不同的空气质量。

当然，睡眠模式这个灯会关掉。

而这个空气质量指示灯切换还挺快的，乍一看还以为是炫彩效果呢。而驱动它变色的，是机器背面的这个空气质量传感器。

拆开来，通过这个孔可以看到里面的传感器。

机器底部是滤芯，打开卡扣就可以把滤芯从底座拿出来。

乍一看有点黑，其实这就是夹炭布复合滤芯的样子。

UVC灯是在风道中央，用几个螺丝固定住，并且有一个塑料保护套。

拆开保护套可以看到这根灯管。

一开始我想去掉滤芯，单独打开UVC灯管看看，发现打不开，后来才发现其实是有两个地方有开关控制的。

一个是灯管边上的按压开关，有滤芯的时候会把这个开关顶住，处于开的状态。

另一个地方是在底座卡扣上，也就是说底座扣上了才会处于开的状态。

于是，我把这个开关用胶纸贴住。

卡扣塞了点纸巾。

于是就可以开起来了，可以看到了通电时UVC灯管亮起，开了一会儿，果然没闻到什么臭氧味道。

实际使用上，放在小书房，一开始是红灯开始计算，大概20分钟就可以把空气质量控制在黄灯甚至蓝灯状态，只要持续开着就行，基本不会有什么噪音。

而噪音方面，用噪音测试仪测了下不同档的噪音，测试如下：

一档：37分贝；二档：40分贝；三档：50分贝；四档：65分贝

基本上一档和二档的话是没什么声音的，但如果你开大风，声音还是不小的，跟个风扇差不多。

结语

随着空气净化器的品牌越来越多，也原来越庞杂，选购也越来越靠不住商品宣传页的各种噱头和标榜，借着这次开箱晒物，也把一些自己了解的一些选购策略一起写了，希望对各位选购空气净化器有一定帮助。

小编注：本文作者@识食务者是什么值得买生活家，他的个人自媒体信息为：
微信公众号：识食务者，微信搜索：cooker666。