*封面摘自The Nines

承接此前两篇文章，我们继续在2020年末带来汇总类文章，这次带来第三篇，长裤。

将这三篇看完，不熟悉街头穿搭格调的值友们或许就会对这一风格经过小几十年或十几年的沉淀能有一些新认知。

长裤这篇将作为2020年最后一篇基础款普及内容（所谓拼出三篇就能算一个系列...），好我们开始。

额，可能很多值友打开这篇文章的时候已经2021年，那么，新年快乐！终于跨过2020年啦！kicked that sh*t away finally!

街头文化作为一种抵制精英阶层主导的大众文化的底层、草根文化，取材上势必不会高端，进而我们发现无论前边的帽子还是短外套的款式，绝对都是登不进大雅之堂的那种。

除了帽子、外套，裤子这里也类似，选取的款式也大多来自士兵、工人或运动员的衣服。

*以下分类维度不一定平行，有些按照类型、有些按照面料而有些按照品牌...

军事风

各类军裤不用说，肯定是很多男值友学生时代校园生活以外穿搭最多的长裤款式之一，虽然搭的不好容易土（得体李老师：老环卫了），但是就百搭程度、便利性上是很多更加优雅的长裤无法比拟的。此外，这种裤子都凸显男子力啊。

OG-107 Fatigue Pants

摘自Rockhooper Vintage

这款裤子已经被无数卖家和媒体吹过了，虽然已经成为再寻常不过的休闲裤选择，但正是因为它本身用料和结构的合理才能赢得大众的喜爱不是吗？

OG107，Olive Green 107，代表一种橄榄绿，有裤子，自然也有上衣，这套军服于1952年推出，跨越冷战和越战时期，1981年被淘汰，大量的军品剩余流入民用市场，早期还成了攀岩爱好者的捡漏选择。

至于为什么叫Fatigue Pants或者日系品牌叫Baker Pants，没有深究，值友们了解的可以在评论区补充~

摘自Rockhooper Vintage

这款裤子，原版用8.5oz梭织棉布（Satin）打造，取代了二战时期普遍使用的鱼骨纹棉布，之后OG-507还改成了涤棉混纺。裤子最显著的特征就是两侧有两个直角梯形的贴袋，后边配置一对系扣翻盖的贴袋，装东西是没的说。

摘自Rockhooper Vintage

裤子早期腰带处会有调节扣，而门襟处拉链和系扣的都有。（以上信息参考Heddels: Fatigue Fashion: History of the OG-107 Trousers, 作者：Charles McFarlane）

摘自Freewood Design

额，就放沾酱的吧：

Cargo Pants

摘自Heddels，也是Dirty李老师展示过的一款变种Cargo Pants

Cargo Pants，差不多可以理解成表面带着翻盖口袋的裤子，源头大概是来自美国分别于1943年、1944年、1951年（M51）和1965年（M65）等等推出的不同版本和穿着场景的军服套装中的长裤。

M65

Rothco的M65 Cargo Pants，摘自leg**daryusa

1965年的版本，对应越战时期，裤子使用轻薄的耐磨面料，腰间配有收紧扣，口袋均带翻盖，大腿处有固定和止血作用的束带，裤脚也有束脚抽绳。

M44 海军陆战队

Repro USMC M44 Pants aka Monkey Pants，摘自Le Balcon

摘自picclick

三支大口袋是USMC M44最显著的特点，其余就是面料在当时还在用鱼骨纹棉布。

摘自picclick

M43 伞兵

来自AT THE FRONT

M43伞兵裤的束腿绳的起始位置与M65的不太相同。

来自AT THE FRONT

虽然以上不同年代推出的军裤的区别是非常好区分的，但街头服饰品牌实际推出的时候总会改一改，不会像日系复古品牌那么忠于原版，所以有时候去细究一条街头品牌推出的军事风格长裤到底是参照了哪个源头其实是比较吃力不讨好的。

工装风

其实军装裤子和工装裤子分不太开，个人觉得区分两者的一个小窍门便是看裤子上边的口袋，带盖带按扣的就是军裤，不带翻盖的就是工作裤。

来到工作服这里，我们就不严格按类型分了，因为我们回顾发现，很多裤型的走红还是因为品牌的加持，例如说工装裤那就不得不提Dickies的874、carhartt的双层膝盖木匠裤等。

BEN DAVIS Original Ben’s

来自密歇根的carhartt和德州的Dickies已经占据了美式工装大部分话语权，但其实BEN DAVIS也不弱。

摘自Ben Davis官网

五袋裤（非常规口袋边缘），摘自Flatspot

摘自Flatspot

BEN DAVIS的这款Original Ben's工装裤的10oz涤棉混纺斜纹面料是本篇此类长裤和此类用料中最厚实的。

如果觉得Original Bens裤子肥，还有Trim fit可选，或者觉得Original Bens裤子不够肥，BEN DAVIS还有一款Gorilla 可选。

Dickies 874

摘自END.

Dickies的874，经典中的经典，不喜欢它的人可能也会认为它是*圾中的垃*。

摘自Flatspot

深色会洗掉色、面料会滚球这些短板的确存在，但是耐磨且不容易起褶皱的面料、简约的金属钩、区别于其他品牌的宽腰带环和无论裤子是什么颜色都用白线的侧缝，都是街头穿搭爱好者中意它的地方。

摘自PASS~PORT

摘自Union Clothing

Dickies 85283 Double Knee 工装裤

摘自Route One

这款85283或许并不是大部分人需要的Dickies，毕竟属于loose fit行列，裤管比较肥。

摘自Route One

仅推荐给喜欢Dickies产品理念同时有腿部舒适穿着体验需求的值友们。

摘自Route One

穿搭样板：Kenijima

carhartt B01 木匠裤

旧了才有感觉，摘自Groenconsult

由于编辑时间有限，此类值友熟悉的款式我们就一笔带过啦，总之B01是值得大部分值友们拥有一条哒。

穿搭样板：oldmanalan

Almost gone...

Red Kap 双褶裤

摘自Roop Tokyo

依然因为日本年轻人的带货，这个VF集团旗下的低端工作服品牌在近些年得到了更多曝光，Red Kap双褶裤，是本期此类工装裤用料最薄的，Ben Davis＞carhartt（不是说B01，B01是纯棉的，我们这里在说涤棉混纺的斜纹布）＞Dickies＞Red Kap。

仅因为Red Kap提供了这款双褶裤型，而其他同类品牌少有推出，便宜的款式没什么可选的，所以大家就把Red Kap捧了起来。

穿搭源头：

摘自The Hogtown Rake

摘自17QQ

丹宁

其实Denim，就是用丹宁布做的裤子，也就是牛仔裤啦，也算工装，只不过这种斜纹棉布比较容易区分，所以单拿出来聊聊。

而这个部分容易坠入10多年前的原宿风土潮话题，所以这里就当回忆杀之类的东西和大家分享下，细节就不多展开啦。

Neighborhood Savage 破坏牛王

摘自GRAILED

在Levi's牛仔裤同时占据大众、咔叽和街头市场的时期（不知道现在还算不算了），很少有街头品牌的牛仔裤能与其抗衡，而泷泽伸介秉持他对于机车和美式格调的喜爱，率先打出了水洗和破坏以及黑牛的产品概念，从而在异端称王。

时至今日，NBHD的牛王依然是稀罕单品。

EVISU 原牛

摘自content injection

日版和韩版之分、No.X等级、倾斜的腰带环、与Levi's之间的官司等等，山根英彦的EVISU故事非常多，而早期在国内街头潮流市场中，或许在阿美咔叽中称王称霸的原牛并不受欢迎，还得是夸张的M标...

BBC Ice Cream

摘自Billionaire Boys Club官网

这个以BAPE的浮夸理念打造出来的印花牛仔裤实在是耻度过大，2010年以前土潮时期的代表单品之一。

穿搭样板：菲董

摘自HYPEBEAST，BBC ice cream Season 7

Levi's Fenom

摘自HYPEBEAST

讲了这么多街头潮流场景下的裤子，终于轮到教父藤原浩了，他和Levi's联名打造的Fenom系列属于那个时代的烙印，不知道大家如今看了能不能看出些许的美感来？总之我依然不行。

那如果在现在穿闪电裤子上街？肯定不会显得潮，而是老哥范儿十足。

还有两款牛仔裤值得介绍，迅速解决他们之后还有细分下来5种裤子等待大家。

Levi's Silver Tab

摘自Levi’s官网

因为滑板文化在全球范围内持续不断地发展，一些90年代滑板格调被再次地、反复地提起，其中就有阔腿水洗牛仔裤的穿搭。

摘自Heddels

前些年这些滑板人几乎是用阔腿牛仔裤来搭任何鞋，从板鞋到salomon，搭个够。

Polar Skate Co. '93 Denim

摘自SKATEDELUXE

POLAR是欧洲近些年来崛起的滑板品牌，定位较高。

一个成功的服饰品牌需要拥有多个主推且很难被替代的单品，POLAR在牛仔裤上做到了，成功打造的阔腿裤系列并不只一个，但93 Denim的确可以被提及一下。

*码要挑小一码

摘自SKATEDELUXE

POLAR的93 Denim拥有加宽的腰带环、零钱袋处的刺绣、关键在于穿上之后才能体会到的版型、还有就是滑板品牌带给爱好者的那种归属感和标签化这些东西，即使优衣库的一条阔腿裤能够在价格上轻松取胜。

猎装风

猎装，这个和军服里的迷彩裤似乎又有交集，只不过狩猎领域又诞生出了新的迷彩格调，且也在之前文章提起过，有明星带货，所以也单拿来说说。

REALTREE/Mossy Oak

Mossy Oak X Supreme 2018，摘自LYST

之前我们有篇文章着重介绍到了REALTREE这个做真树迷彩的牌子，其实在同一时代同一市场中，MOSSY OAK的知名度丝毫不低于REALTREE，两个品牌推出的迷彩样式，如果不经过一定的研究，也很难分清楚，所以就放在一起推荐吧。

劝退穿搭模板：Virgil Abloh

劝退穿搭，摘自WWD

户外风

这里说的户外风不是那么的硬核，大概算是个复古户外风格，也仅就一个品牌来做介绍。

GRAMiCCi G Pants

摘自Backcountry

GRAMiCCi起初是美国攀岩服饰品牌，成立于70年代，创始人Mike Graham，因为一个名字的意大利发音梗，所以品牌名就有了Gramicci。

摘自Garmentory

品牌率先设计出的一体式腰带也成为日后许多品牌户外长裤的标配。

摘自HIGHSNOBIETY

GRAMiCCi的复兴依然是得益于日本公司的运作和日本年轻人的追捧，而这两三年，这个品牌在国内的名气也逐步扩大，与其说GRAMiCCi，不如介绍它为“小野人”。

Fatigue Pants款式：

休闲运动

有些狗尾续貂的意思，毕竟相比有型且有话题度的军工装，从体育场景走出来的单品似乎更加轻佻、随意一些。

Jogger Pants

摘自The Hundreds，Publish the new legacy Jogger Pants，防污防水面料的Jogger

这款裤子...可以翻译为慢跑裤，但即使是具备弹力的面料，但是它梭织的面料、工装裤的上半部分、膝盖部分的拼接设计，也让它不太能与当代运动场景结合起来。

来自PUBLISH

我们从💣The Hundreds博客作者Luis的专题文章了解到，这条裤子的原型来自PUBLISH，2009年起初是因为要参照Marc Jacob的卫裤来推出一款抓绒缩腿裤，但因为与工厂对接失误，实际面料用成了斜纹棉布。拿到错版之后，品牌主创反而觉得这条裤子开拓了新的品类，于是用尽全力进行宣推，最终成功。

来自PUBLISH

这个用料和结构的长裤也被PUBLISH注册成了专利。

来自PUBLISH

来自PUBLISH

正版Jogger Pant™采用带有弹性和防泼水特性的梭织棉布，斜插口袋，膝盖部分拼接结构，裤脚为粗螺纹收紧。只是还是因为推出类似裤型的品牌过多，大家可能早就忘了或者觉得源头并不那么重要了。

摘自size?

摘自size?

卫裤

有卫衣自然也有卫裤，Sweat Pants。搭球鞋自然不错，但是容易没型儿。

摘自Parade

因为卫裤和卫衣的历史都比较久了，各家出的也太多太多，所以这里仅以前几年被炒得很热的CAMBER为例。

摘自Damage Done

Needles

最后，来和大家偏激地介绍一下之前在文章中出现过的Needles。

摘自BOROPBY

据GRAILED介绍，属于清水庆三的Nepenthes旗下诞生了快30年的时装品牌（个人认为它是纯粹的复古时装理念，而非街头）NEEDLES的这只🦋灵感来自阿美咔叽全民偶像Steve McQueen在电影《巴比龙（Papillon）》中角色胸前的文身。

摘自Tattoo.com

而作为一个以华丽复古格调著称的时装品牌自然在运动服上边不会花那么大功力，也不会太追求高新科技，而是打造了一套类似三叶草的田径运动服，只不过把条纹换成用传统机器指出来的五道杠（MYGE赵哥指出）。

摘自BOROPBY

只不过近些年被一些欧美明星，或者说明星的造型师们相中，转而用这条裤子来搭球鞋、板鞋...追求的是什么？按这个思路其实是在找三叶草的高端替代品，来显示自己的独特品味，关键是这条裤子属于巨贵的行列。

穿搭样板：A$AP Rocky

不仅自己穿，A$AP Mob背后的创意机构AWGE还和Needles搞了联名。

摘自We heart it

摘自Streetgam

摘自HYPEBAE

好，以上这些裤子就为大家以非常简略或一般详细地罗列完毕，从最爷们儿的军裤款式推荐到最中性化的运动条复古田径裤，希望这些不同类型的长裤（街头潮流思路考虑）介绍能给广大值友在日常选购和穿搭上起到一定参考和避坑作用。

整理编辑：HHDXFS