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ROLEX 劳力士 迪通拿系列 自动机械男表 116520-78590 白盘条钉
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1月前发布
手表大年来了？劳力士迪通拿、宝珀五十噚…这些“永恒款”今年必放大招！
编者按：2023年的表圈一定是热闹的，因为对于很多热门的腕表来说，今年都已经进入60周年或者70周年的“大年”，包括劳力士、宝珀等等品牌都会迎来自家热门表款的周年纪念。在这个看重产品又看重营销的年代里，品牌借势周年庆典推出一些改款或者限量的作品，是再正常不过的事情了，无疑今年更会是让表迷们沸腾的一年。在今天，如果有人想要买一枚绝对不会出错的腕表，在这个清单的几大系列里挑选，几乎完全不会出错。甚至可以对应不同人群的偏好与需求，也基本上匹配了从入门升级而来的各种预算。那就借着腕表“大年”，数一数那些称得上“永恒款”的腕表系列，复习一下历史上它们诞生的契机和之所以经久不衰的原因吧。不知道大家注意到没有，当今最火的几个运动腕表系列，大多起源于上世纪五六十年代，所以我们近几年看到60周年、70周年的纪念款居多。究其原因，是二战后腕表在民用市场上开始大规模普及，同时专业性、竞速性的各项运动也越来越被大众所接受，甚至变得风靡；运动表成为五六十年代后各个钟表品牌重点发展的品类；通过各类赛事进行产品推广也成了各类钟表品牌常用的重要营销策略。而在这个体系里，有两个特定的类型：赛车计时码表和潜水表。首先来说赛车运动催生的计时码表。是不是针对赛车运动现在看来已经不是那么重要了，重要的是其传承的经典设计。无论是置于内圈还是外圈，“TACHMETER”计时圈给予腕表的丰富性、美观性、趣味性才是它们的灵魂所在。60周年劳力士迪通拿劳力士迪通拿始于1963年，当年是为纪念迪通拿赛道而设计出的赛车计时码腕表，盘面印有“DAYTONA”标识。而从迪通拿开始，劳力士的计时码表开始有了较过去计时码表最显著的差异：其测速计（Tachymeter）并非印在传统的表盘上，而是直接刻印在表圈最外围。因为集合了现代专业运动表的各种性能，包括蚝式防水设计，一体成形机械机芯计时，蚝式折叠扣表带，以及可以计算平均圈速的表圈设计，因此迅速在赛车选手间大受欢迎，成为名副其实的“现象级”腕表。迪通拿经过60年的演进，从Valjoux 72手动计时码机芯、到对真力时El Primero自动计时机芯多达200处的改进，再到完全自产的杰出Cal.4130机芯，三代著名机芯也见证了劳力士蜕变过程。Cal.4130作为同类翘楚，使用垂直离合结构的同时把厚度控制的出类拔萃，使得舒适的佩戴感与优异的计时性能得以兼顾。我曾有一篇文章专门写迪通拿，并把它视作现代自动计时码表之王。只是可惜，现在想要入手钢款陶瓷圈的迪通拿，仍然溢价很多。只是它实在过于优秀，足够称得上“现象级”产品，如果仅仅按照工价来对比，它是毫无竞品的存在，这或许正是它能够大幅溢价的重要原因。今年，迪通拿60周年，献礼款到底长啥样，又会有什么样的配置，相信是今年整个腕表市场最大的期待。60周年泰格豪雅卡莱拉卡莱拉系列同样诞生于1963年，也是因为具有世界上“最危险公路赛”之称的Carrera Panamericana（泛美公路赛）而得名。初代卡莱拉表壳设计上采用了具有力量感、速度感、更符合赛车主题的设计，特别是表耳部分的设计，棱角分明。最初诞生的卡莱拉表款都是装载了采用水平离合的手动计时机芯，后来到了1969年自动计时码表元年，几大腕表品牌开始筹备自动计时机芯的研发，而后自动计时机芯也是几经更迭，包括了ETA7750、CAL.1887，CH80（H02前身），然后才到现在的H02自动上链计时机芯。泰格豪雅应该是特别重视这枚机芯，这枚机芯推出后，很多表款直接在表盘上予以标注，来彰显它的自产身份。如今，这类卡莱拉的赛车主题几乎“退化”干净了，甚至连曾有的内圈TACHMETER刻度也已经不复存在。相比迪通拿，卡莱拉的“现象级”的程度稍微弱了那么一点。上个月，泰格豪雅推出了今年卡莱拉第一枚60周年作品，“熊猫”盘面的纪念限量款，那扑面而来的复古质感简直了，瞬间让我破防。能把复古拿捏好可不是件容易的事情，它属于那种越品越有味道的。其实从2020年开始，泰格豪雅借品牌诞生160周年之际开始推出各种版本的限量版卡莱拉，相信在今年这个本就属于卡莱拉的60周年大庆之时，随之而来的特别版本也不会少，我们姑且期待着吧。接下来是大火的潜水表，感觉曾一度很多人把运动表等同于潜水表。目前还有品牌没有推出过潜水表吗？貌似除了少数的几个奢华品牌，确实没有了。人人要买潜水表，但若要在我心里称得上“现象级”，只有潜航者、五十噚以及海马300。70周年宝珀五十噚同样是1953年，宝珀略早于劳力士推出了Fifty Fathoms五十噚表款，而且更具重要里程碑意义的是，它史无前例的定义了专业潜水表的严苛标准：自动上链的机芯、良好的防水防磁性、清晰的夜光、旋转式表圈。因此，五十噚被认为是现代潜水表的始祖，它也曾作为军表被美、德、法等众多国家的海军作为制式装备采购，足以验证了其作为潜水表的专业性。宝珀五十噚给人的感觉就是精致，那一圈蓝宝石表圈确实惊艳，当然它还有卓越的历史地位、高级的机芯打磨。好看归好看，但是能不能推荐给特定的某个人，还得视身板和手腕决定。45毫米的表径，虽然表耳不算长，但加上相对的厚度，一般小腕子比较难驾驭，而40毫米的几款限量溢价又不容易买到，况且上手来说对我这种16厘米的腕子又略微有点小了。宝珀在开年就率先推出了两枚五十噚70周年纪念款，两款差异非常大。这枚堪称宝珀宣示自己能力的作品：特殊的配色、特别的表耳，首次配置的排气阀，甚至名字也足够特别-“腔棘鱼技术”。让它势必属于五十噚的忠实粉丝，足够的特立独行，也完全可以彰显五十噚热爱的“身份”。只是47mm的尺寸不是一般“小朋友”能够掌控的。另外，它的卖点还有功能性，比如3小时潜水计时功能，这在潜水表里确实是首创。而更早些时间推出的一款更接近复刻，除了壳型、材质上的差异，原型表在刻度、指针上的各种元素基本被延续了，甚至自动陀沿用了的原型表机芯的形状，只是采用了更加现代化的制表工艺，包括晶莹剔透的蓝宝石表圈、立体化的夜光刻度，等等。除了在自身产品力上的出类拔萃，这枚纪念款被品牌赋予的意义是足够的。而且我私以为更具意义的是它的尺寸，相比于接受度较低的45mm大表径，如果以纪念款作为起点，后续会推出非限量款的42mm尺寸的五十噚，相信它的市场接受度将大幅提高。毕竟无论是论潜水表的历史低位、机芯配置，还是目前的品牌定位，以及“良心珀”这些年积累的群众基础，都将为五十噚打开新的市场空间。75周年欧米茄海马遥想2018年的巴塞尔展，欧米茄带来两款完美复刻的海马作品，成为当年的大热款，也让很多人知道了，诞生之初的海马其实并非今年我们了解的海马潜水表。事实上，欧米茄第一款海马确实不是运动潜水款，而是非常斯文的正装表。海马诞生于1948年，是欧米茄为庆祝建厂100周年定位为高精度防水表而推出的，采用弧线优美的钢壳，旋入式底盖，搭载的是欧米茄第一代撞陀自动机芯Cal. 28.10。表底盖上的海马图案其实是直到1958年作为欧米茄的防水标志才开始正式使用。1957年，欧米茄推出了第一款Seamaster 300（Ref. CK 2913），海马300才是真正意义上的潜水表。而后甚至还推出了两枚腕表的铂金款式，同样都是大小三针，同样的尺寸，大三针搭载8806机芯，小三针是8804，都是自动上链3.5赫兹机芯，提供55小时动储。两者都是同轴擒纵至臻天文台机芯。今年是海马75周年，不出意外，这个系列一定也会推出特别版本的海马作品。在今天，以上这些腕表仍然会被作为推荐给年轻人购买的入门表款或升级之选，无一不是经过了时代的变迁、市场的洗礼，靠实用、稳定和耐用俘获前辈们的芳心，在今天仍然作为品牌的常青系列，被人津津乐道。对于这样的“现象级”腕表，我不想说它们是所谓的爆款，总感觉爆款的生命短暂，它们不但是品牌间竞品的佼佼者，甚至在品牌的各个系列之间也是扛鼎之作，踏过岁月长河，唯有“经典”才能诠释这样的存在。
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